Sauna à domicile – C’est comme un sauna ici !

Outdoor saunas are rooted in tradition.Outdoor saunas are rooted in tradition.

Les saunas en plein air sont ancrés dans la tradition.

Comment construire un sauna à domicile

Depuis que je suis devenu propriétaire il y a plusieurs années, j’ai toujours voulu construire un sauna. Je le dois au fait que j’ai été élevé dans la péninsule supérieure du Michigan, où il y a beaucoup de personnes d’origine finlandaise. Un sauna est une petite pièce chaude (de 140 à 200 °F) où l’on va transpirer. Il favorise la détente et encourage la santé.

J’en ai vu quelques-uns à l’intérieur des maisons et quelques-uns à l’extérieur, ainsi que certains dans des spas et des clubs de santé. Une activité populaire, quoique un peu particulière, consiste à se réchauffer dans un sauna puis à aller se rouler dans la neige ou à se plonger dans l’eau fraîche. Cela peut être très – je dirais même très – revigorant.

Étape 1 : Sélection d’un lieu

J’ai pensé à acheter un kit avec un chauffage électrique et à mettre le sauna au sous-sol. J’ai aussi pensé à construire une pièce sur ma terrasse près de la maison. Il se trouve que j’avais une vieille dépendance en blocs de béton qui ne servait qu’à stocker des déchets. Elle n’était pas trop éloignée de la maison. Voilà, l’endroit parfait pour un sauna ! J’avais aussi un vieux foyer en fer qui rouillait lentement. Voilà, un parfait poêle de sauna ! Finalement, la décision a été prise. Après avoir pensé pendant des années à mon propre sauna, tapi dans les recoins sombres de mon esprit tordu, j’ai décidé de construire un sauna extérieur chauffé au bois.

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First steps involved clearing the structure of debris.First steps involved clearing the structure of debris.
First steps involved clearing the structure of debris.First steps involved clearing the structure of debris.

Les premières étapes ont consisté à nettoyer la structure des débris.

Étape 2 : Nettoyage de la dépendance

La première étape a consisté à nettoyer la dépendance et à jeter les déchets inutilisables qui s’étaient accumulés ces dernières années. Des vignes poussaient dans le bâtiment à partir d’une veille non couverte et des nids de guêpes de boue se trouvaient un peu partout. La moitié du plafond était recouverte de lambris qui, une fois enlevés, envoyaient sur moi une pluie de saletés et de débris divers. Après avoir enlevé des centaines de clous, j’étais prêt à mesurer et à marquer l’espace.

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My wife's chalk-drawn plans.My wife's chalk-drawn plans.My original CAD design.My original CAD design.
My wife's chalk-drawn plans.My wife's chalk-drawn plans.

Les plans de ma femme dessinés à la craie.

My original CAD design.My original CAD design.

Ma conception CAO originale.

Étape 3 : Élaboration du projet

Au fil des ans, j’ai affiné les plans et j’ai fait plusieurs dessins à la main et en CAO en réfléchissant au projet de sauna parfait. Lorsque j’ai décidé d’utiliser la dépendance que j’avais esquissée, mes plans ont commencé à solidifier ma conception. Comme d’habitude, une fois que j’ai discuté des plans avec ma femme, ils ont changé. Comme elle n’est pas une magicienne de la CAO, elle a esquissé sa version à la craie dans l’allée. Peu de temps après, j’ai commencé à travailler sur l’intérieur du sauna d’après le croquis à la craie de ma femme. Nous avons décidé de diviser l’espace intérieur en trois pièces : le sauna, un vestiaire et une zone d’entrée/stockage.

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Salvaging a rusted iron fireplace took some work.Salvaging a rusted iron fireplace took some work.
Salvaging a rusted iron fireplace took some work.Salvaging a rusted iron fireplace took some work.

La récupération d’une cheminée en fer rouillée a demandé un certain travail.

Étape 4 : Construire un foyer

Ensuite, j’ai construit un foyer pour abriter l’insert en fer. Après mûre réflexion, j’ai repéré sa position dans l’espace du sauna et j’ai décidé de faire passer la cheminée directement par le toit. Pour construire le foyer, j’ai utilisé des blocs de béton (que j’ai toujours appelés par erreur “parpaings”) comme base. Les murs et le dessus du foyer ont été construits en briques de béton. Il a fallu plus de blocs, de briques et de mortier que ce que j’imaginais. J’ai utilisé des cornières que j’avais découpées dans un vieux cadre de lit ainsi que des morceaux de tôle de ferraille pour enjamber les murs et maintenir les briques en place pour le dessus. Le tout était maintenu par du ciment à maçonnerie.

Dans une conception standard, un poêle de sauna chauffe généralement des pierres sur lesquelles on peut faire couler de l’eau pour ajouter de la vapeur. Comme la partie supérieure était entourée de briques et que le poêle était lui-même entouré d’acier, je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait un grand transfert de chaleur vers les rochers. J’en ai quand même ajouté pour la décoration. Si je voulais un peu de vapeur, je pouvais placer une casserole de petites pierres sur le rebord supérieur en acier du poêle où se trouvaient les trous de sortie du ventilateur.

Avant d’installer le lourd insert de plus de 300 livres, il a été repeint avec de la peinture noire mate pour poêles à bois haute température de Home Depot. Ensuite, il a été placé devant le foyer avant que les briques du dessus ne soient placées et hissées à l’aide d’un come-along et d’une sangle de remorquage en nylon drapé sur un poteau dans les chevrons. Il s’est glissé en place avec un dégagement de seulement 1/4″ de chaque côté. (Un petit conseil ici : Mesurez soigneusement plusieurs fois avant de construire le foyer). Le poêle dépassait quelque peu, et le fond était conçu pour être posé sur un rebord du foyer. Cela a légèrement déséquilibré la balance et a donné envie au poêle de basculer vers l’extérieur, j’ai donc placé un bloc sous la façade inférieure pour qu’il repose dessus.

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My chimney components.My chimney components.
My chimney components.My chimney components.

Mes composants de cheminée.

Drafted order summary from woodlanddirect.com.Drafted order summary from woodlanddirect.com.

J’ai rédigé un résumé de la commande sur woodlanddirect.com.

Étape 5 : Construction de la cheminée

Une fois que j’ai décidé de faire passer la cheminée directement par le toit et non par le mur latéral, il m’a fallu trouver des éléments de cheminée. Je cherchais un système de cheminée en métal à double paroi pour être à l’abri du feu et pour minimiser les dégagements dont j’avais besoin. Je me suis dit que je pourrais utiliser un tuyau de poêle à simple paroi jusqu’au plafond du sauna, puis à double paroi le reste du temps.

J’ai commencé une recherche en ligne et j’ai trouvé une entreprise appelée woodlanddirect.com. Ils semblaient avoir un très grand choix de composants. J’ai utilisé leur assistant de conception de cheminée pour spécifier les composants dont j’avais besoin, mais quand le prix a approché 800 $, j’ai pensé que je pourrais commander “à la carte” et économiser un peu d’argent.

Lorsque les pièces sont arrivées et que j’ai essayé de les assembler, j’ai constaté que rien ne fonctionnait. J’ai appelé la société et j’ai timidement expliqué que je ne savais pas ce que je faisais et que j’avais besoin d’aide. Le technico-commercial m’a expliqué que rien de ce que j’avais commandé ne pouvait s’assembler. Ils ont été très coopératifs au retour et m’ont aidé à commander les bons composants de cheminée. Je me suis retrouvé avec environ 100 $ de plus que ma première commande, mais toujours bien moins de 800 $.

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It is recommended that the chimney terminates at least 2 feet above any obstacles.It is recommended that the chimney terminates at least 2 feet above any obstacles.
It is recommended that the chimney terminates at least 2 feet above any obstacles.It is recommended that the chimney terminates at least 2 feet above any obstacles.

Il est recommandé que la cheminée se termine à au moins deux pieds au-dessus de tout obstacle.

Étape 6 : Découper le trou de dégagement

J’ai accroché un fil à plomb au plafond au-dessus de la sortie du poêle et j’ai marqué l’intérieur du toit pour couper le trou de dégagement. J’ai “monté à sec” tout le matériel, du poêle au chapeau de la cheminée, puis je l’ai fixé avec un contreventement supplémentaire entre les chevrons. Ce bâtiment avait un toit en tôle et j’ai pensé que je pourrais aplatir les arêtes de la tôle avec un gros marteau et ensuite placer le solin de cheminée sur le dessus. Cela n’a pas fonctionné. À la place, j’ai coupé le solin pour qu’il s’adapte entre les faîtages le long des côtés et je l’ai ensuite formé sur les faîtages du toit en haut et en bas. J’ai appliqué une quantité très généreuse de ciment silicone pour toiture.

Pour m’assurer que le poêle et la cheminée faisaient vraiment leur travail et pour vérifier les fuites de fumée, j’ai allumé un feu d’essai avec une grosse liasse de journaux. La fumée provenait du haut de la cheminée et de nulle part ailleurs. Il est recommandé que la cheminée se termine à au moins deux pieds au-dessus de tout obstacle, y compris le sommet du toit. Je sais que si la cheminée n’est pas assez haute, elle ne tirera pas bien. Ma cheminée se trouve à environ un mètre au-dessus du toit. Rétrospectivement, j’aurais probablement dû faire un test de résistance avec un feu de cheminée à part entière dans le poêle.

Étape 7 : Encadrement

J’ai commencé le cadrage avant d’installer la cheminée et j’ai terminé la tâche une fois la cheminée installée. Comme je savais que les panneaux ne seraient pas assemblés et qu’ils s’étendraient sur toute la longueur de chaque mur, je n’ai pas été trop strict quant à l’espacement des montants – ils ont été placés à des intervalles de 24 pouces. Entre chaque montant, j’ai placé des panneaux de polystyrène de 2 pouces d’épaisseur (valeur R-10 environ) et j’ai scellé les espaces avec de la mousse expansive Great Stuff.

J’ai constaté que l’utilisation d’une scie alternative avec une lame à dents fines fonctionne bien pour couper les panneaux. Je me suis un peu demandé si la valeur “R” suffirait. Le bâtiment est fait de murs en blocs de ciment de 9 pouces d’épaisseur, j’ai donc laissé un espace d’environ 1 pouce entre l’isolation et le bloc ; les panneaux sont en cèdre de 3/4 de pouce d’épaisseur. Tout cela ajoute un peu d’isolation supplémentaire.

Le poêle est surdimensionné, presque de la taille d’une armature, donc je n’avais pas prévu un manque de chaleur. J’ai cependant constaté, en raison de mon manque d’expérience en menuiserie, que je devais ajouter quelques lamelles de panneaux de particules à l’intérieur des 2×4 aux coins où les murs se rejoignent. Un mur avait un endroit pour clouer l’extrémité des panneaux et l’autre mur perpendiculaire n’en avait pas. Tout s’est bien passé.

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I added a recessed LED ceiling light in the sauna room, a cheap ceiling fixture in the changing room, and an even cheaper ceiling fixture in the entry.I added a recessed LED ceiling light in the sauna room, a cheap ceiling fixture in the changing room, and an even cheaper ceiling fixture in the entry.
I added a recessed LED ceiling light in the sauna room, a cheap ceiling fixture in the changing room, and an even cheaper ceiling fixture in the entry.I added a recessed LED ceiling light in the sauna room, a cheap ceiling fixture in the changing room, and an even cheaper ceiling fixture in the entry.

J’ai ajouté un plafonnier LED encastré dans la salle de sauna, un plafonnier bon marché dans le vestiaire, et un plafonnier encore moins cher dans l’entrée.

Étape 8 : Recâblage et déplacement du boîtier du disjoncteur

J’ai dû déplacer la boîte de disjoncteurs de ce qui est maintenant l’entrée dans la nouvelle zone de stockage. Il y avait deux grands poteaux en bois (environ 8″x8″) qui supportaient partiellement la portée des fermes du toit. Ils n’ont pas vraiment aidé à soutenir la structure puisqu’ils étaient juste calés en place et maintenus avec quelques clous à travers une ferme. J’ai déplacé l’un d’entre eux dans la zone de stockage ; la boîte à disjoncteurs était montée dessus.

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J’ai ajouté un plafonnier LED encastré dans la salle de sauna, un plafonnier bon marché dans le vestiaire, et un plafonnier encore moins cher dans l’entrée. Bien sûr, j’ai dû ajouter des interrupteurs pour chaque lampe. J’ai également câblé une prise électrique dans la salle de sauna (pour le ventilateur du poêle) et une autre dans le vestiaire. Au moment où j’écris ces lignes, le luminaire du vestiaire n’est pas encore installé car les panneaux de plafond ne sont pas encore fixés.

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I added paper-backed fiberglass insulation to the ceiling.I added paper-backed fiberglass insulation to the ceiling.
I added paper-backed fiberglass insulation to the ceiling.I added paper-backed fiberglass insulation to the ceiling.

J’ai ajouté un isolant en fibre de verre à dos de papier au plafond.

Étape 9 : Isolation du plafond

L’étape suivante consistait à isoler le plafond avec de la fibre de verre à dos de papier d’une valeur de R-19. Deux rouleaux de 39 pieds ont suffi pour isoler le plafond de la salle de sauna et du vestiaire. J’ai laissé le plafond de l’entrée et de la zone de stockage non isolé. J’ai placé un pare-vapeur sur le plafond et les murs. (Il s’agissait simplement d’un rouleau de bâche plastique 4 Mil.) Je l’ai découpé en sections de la taille d’un mur pour le rendre plus maniable pendant l’agrafage. Ces étapes se sont déroulées assez rapidement, mais cela aurait été encore plus rapide si j’avais eu de l’aide pour maintenir l’isolation ou le plastique en place pendant l’agrafage. Comme cela va généralement de pair avec mes projets, l’aide n’est jamais disponible.

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I used a combination of cedar and pine for the interior.I used a combination of cedar and pine for the interior.
I used a combination of cedar and pine for the interior.I used a combination of cedar and pine for the interior.

J’ai utilisé une combinaison de cèdre et de pin pour l’intérieur.

Étape 10 : Lambris de l’intérieur

Les intérieurs des saunas sont traditionnellement en cèdre, mais on utilise parfois du sapin ou du pin. Le cèdre est plus cher que le pin, alors j’ai utilisé un peu de chaque. Le plafond et la paroi avant derrière le poêle sont fabriqués à partir de panneaux de pin à rainure et languette de 8 pouces de large de Menards. Ce lambris est appelé “bardage de voiture”, un terme que l’employé ne connaissait pas. Il a bien eu les panneaux, mais ils sont en pin à rainure et languette. (Apparemment, ma description du bardage de voiture pour les “panneaux à rainure et languette en pin” n’était pas suffisante).

Les murs sont recouverts d’un bardage de maison en Western Red Cedar de 6 pouces de large, toujours de Menards. J’ai dû creuser un peu dans le stock de planches pour trouver celles qui convenaient. Tous les lambris ont été fixés avec des clous de finition galvanisés, sauf aux endroits difficiles à marteler où j’ai utilisé des vis de finition pour cloisons sèches. À chaque intersection “mur à mur” et “mur à plafond”, j’ai fixé des pièces de garniture en pin ou en cèdre. La plupart des garnitures étaient fixées avec des vis de finition pour cloisons sèches. Pour minimiser le coût du cèdre, j’ai utilisé des chutes de bois de 5/4 dans la zone en dessous où les bancs seraient placés. J’ai acheté ce bois dans une vente de garage pour 5 dollars.

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The sauna needs to be vented or else the fire will deplete all of the oxygen.The sauna needs to be vented or else the fire will deplete all of the oxygen.
The sauna needs to be vented or else the fire will deplete all of the oxygen.The sauna needs to be vented or else the fire will deplete all of the oxygen.

Le sauna doit être ventilé, sinon le feu épuisera tout l’oxygène.

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Étape 11 : Ventilation du sauna

La salle de sauna doit être ventilée, surtout si un poêle à bois est utilisé, sinon le feu finirait par brûler la majeure partie de l’oxygène de la pièce fermée et par s’auto-affamer. (Sans parler des effets que cela pourrait avoir sur les baigneurs.) J’ai découpé une fente de 6″x12″ dans le mur avant près du sol dans un coin, et une autre fente dans le plafond en diagonale de la ventilation du sol. Chaque fente a été recouverte d’un morceau de bois de rebut avec des trous découpés avec une mèche Forstner de 1/2″. Les trous ont été fraisés et les planches ont été fixées avec des vis.

Le plafond s’ouvrait sur le grenier et je me suis dit que le trou de dégagement dans le toit pour le tuyau de poêle permettrait de ventiler suffisamment vers l’extérieur.

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When constructing the benches, I wanted lower and upper platforms.When constructing the benches, I wanted lower and upper platforms.
When constructing the benches, I wanted lower and upper platforms.When constructing the benches, I wanted lower and upper platforms.

Lors de la construction des bancs, je voulais des plates-formes inférieures et supérieures.

Étape 12 : Construction des bancs

Lors de la construction des bancs, je voulais des plates-formes inférieures et supérieures. J’ai décidé de faire un L le long du mur arrière le plus éloigné du poêle. Il n’y avait vraiment de place que pour une plate-forme supérieure et une plate-forme inférieure le long du mur arrière et une plate-forme inférieure le long du mur latéral. La banquette inférieure se trouve à 18″ du sol et la banquette supérieure avait besoin de 42″ de dégagement par rapport au plafond. (Ces dimensions sont reflétées dans un livre sur la rénovation des spas et des saunas que j’ai récupéré sur le présentoir de livres de Home Depot il y a des années). Je n’aurais eu que 40″ de dégagement au plafond si j’avais fait passer le banc supérieur à 17″ au-dessus du banc inférieur. Le banc supérieur fait 29″ de large, le banc inférieur 36″ de large, et les deux font 6′ de long ; le banc le long du mur latéral fait 18″ de large. C’est ainsi que les dimensions ont été calculées.

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J’ai d’abord construit des cadres pour les bancs en pin 2×4. La partie de l’armature contre les murs a été fixée aux montants à travers les lambris à l’aide d’une vis à tête plate spéciale 4-1/2. Les bancs du bas avaient des pieds de poteau pour le support et des renforts d’angle également fixés aux montants. Le banc supérieur utilisait juste des renforts d’angle pour laisser de la place en dessous. Les bancs sont faits de planches de cèdre de 5/4 et sont espacés d’environ 1/2″. J’ai d’abord coupé et placé toutes les planches sans les fixer, puis j’ai ajusté l’espacement pour remplir les cadres et marqué leur emplacement. La partie avant de chaque cadre, où vos jambes sont suspendues, était également faite de planches de cèdre.

Sur chaque partie des cadres de banc, j’ai cloué des planches de pin 1×4 et j’ai percé deux trous de dégagement dans chacun d’eux, là où le platelage reposait. Ensuite, j’ai vissé les planches par en dessous. Cela a pris un week-end entier, mais je pense que tout s’est bien passé.

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I decided to build a wooden platform floor in the sauna room. I left exposed concrete around the wood stove. I decided to build a wooden platform floor in the sauna room. I left exposed concrete around the wood stove.
I decided to build a wooden platform floor in the sauna room. I left exposed concrete around the wood stove. I decided to build a wooden platform floor in the sauna room. I left exposed concrete around the wood stove.

J’ai décidé de construire une plate-forme en bois dans la salle de sauna. J’ai laissé du béton apparent autour du poêle à bois.

Étape 13 : Assemblage de l’étage

Le sol de ma dépendance était en béton. J’ai décidé de ne construire qu’une plate-forme en bois dans la salle de sauna, sous et devant la zone des bancs, et de laisser du béton apparent autour du poêle à bois. La plate-forme ne s’étendait pas jusqu’au mur sous le banc le plus large. Cela m’a permis d’économiser de l’argent sur le coût des matériaux et de laisser une zone autour du poêle à bois qui ne brûlera pas si des braises chaudes tombent sur le sol.

J’ai posé 2×4 limons sur le béton avec le côté 4″ à plat sur le sol, à environ 2 pieds de distance. J’ai ensuite rempli l’espace entre les deux avec de la mousse rigide à dos d’aluminium de 1″, côté aluminium vers le haut. Là encore, j’ai utilisé des planches de cèdre de 5/4″ et j’ai posé les planches avant de les fixer. J’ai placé deux morceaux de chutes de lambris de 1/4″ comme entretoises temporaires entre les planches en les fixant aux limons à l’aide de vis de pont enduites. Cette opération visait à garantir que les planches restent parallèles.

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I constructed a door and a handle latch.I constructed a door and a handle latch.
I constructed a door and a handle latch.I constructed a door and a handle latch.

J’ai construit une porte et un loquet à poignée.

Étape 14 : Fabrication d’une porte isolée

J’ai presque fini avec la salle de sauna, j’ai dû faire une porte isolée. J’ai construit un cadre 2×4 pour l’ouverture de la porte avec un dégagement de 1/2″ tout autour. Avant de construire la porte complète, j’ai testé le cadre dans l’ouverture et j’ai augmenté le dégagement en raison de la légère irrégularité de l’ouverture. J’ai ajouté une cloueuse à l’intérieur du cadre pour la fixation des panneaux, dont la largeur a été calculée pour permettre à 2″ d’isolant rigide en polystyrène, de panneaux de revêtement de voiture et de contreplaqué de cèdre usagé de s’emboîter dans le cadre. Les panneaux ont été fixés avec des clous galvanisés.

J’ai créé une poignée/verrou de porte construite pour des planches de clôture en chêne de 1×6 récupérées. La poignée extérieure était fixée à un goujon de 1″ et à une pièce de verrouillage / poignée intérieure placée perpendiculairement à la poignée extérieure. Le trou de dégagement découpé dans la porte avait le même diamètre que la cheville. J’ai poncé le goujon jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement, puis je l’ai enduit de cire de bougie. La poignée/poignée intérieure était conçue pour tourner sur le cadre de la porte afin de la maintenir en place. J’ai ajouté un mince morceau de chêne sur le cadre de la porte pour que le loquet puisse glisser dessus, en espérant réduire l’usure du cadre de la porte en pin. La porte a été assemblée et la poignée/le loquet a bien fonctionné.

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Entry to the changing room.Entry to the changing room.The changing room.The changing room.Entry to the hot room.Entry to the hot room.
Entry to the changing room.Entry to the changing room.

Entrée dans le vestiaire.

The changing room.The changing room.

Le vestiaire.

Entry to the hot room.Entry to the hot room.

L’entrée de la salle chaude.

Les touches de finition

Une fois que j’ai ajouté des pièces de garniture à l’intérieur, le sauna était enfin prêt à s’enflammer. Peu de temps après, j’ai ajouté un vestiaire et une entrée. J’ai encore l’intention d’ajouter quelques touches de finition comme une peinture pour le sol et le plafond, des garnitures de portes, etc. Profitez-en !

Cet article est exact et fidèle au meilleur de la connaissance de l’auteur. Le contenu est uniquement destiné à l’information ou au divertissement et ne remplace pas les conseils personnels ou professionnels en matière commerciale, financière, juridique ou technique.

Questions et réponses

  • Question

    : comment le fait de ne pas avoir de pierres pour verser de l’eau afin de créer de la vapeur affecte-t-il le sauna ?

    Répondez :

    Il y a bien des rochers, mais ils ne sont pas assez chauds pour produire immédiatement de la vapeur. Cela ne fait qu’augmenter le niveau d’humidité, tout comme la casserole d’eau que j’ai sur le poêle. De toute façon, c’est un sauna sec.

    Utile 6